מעצב בזמננו הוא כלי רב שכזה. לעתים קרובות הוא צריך לעשות הכל החל מליהוק ליחסי ציבור. חלוקת העבודה גדולה, אבל הכל מסתכם בכסף. אם יש לך כסף לשכור את האנשים הנכונים - והאנשים הנכונים והמקצועיים עולים הרבה יותר - אז אתה שוכר אותם. ומכיוון שהיום אין לי עם מה לשלם לכל האנשים האלה, אני צריך לשלב הרבה מקצועות ולעשות הכל בעצמי. ברור שחברים שלי עוזרים לי כמה שיותר, ואלה שעובדים אצלי לעיתים קרובות עושים יותר ממה שהם צריכים. הרבה דברים נשענים על התלהבות והתקווה שכל זה יהפוך למפעל מושקע.
צילומי חוברת ה- SS 2011. צילומים: מקסים אמליאנוב
ההיסטוריה של העיצוב הרוסי עוסקת במשחקים באופנה, וגם אז ב"אופנה "במרכאות. אתה יכול להרוויח כסף על זה, אבל זו לא שנה, לא שנתיים או חמש. גם על פי המודל המערבי זה לוקח הרבה זמן - המותג רוכש אביזרים, בשמים בהדרגה, הוא מצטרף לחברה גדולה, קבוצה שמושכת משאבים ומחלקת אותם לחמש עד עשר חברות. וחשוב למצוא משקיע רגיל שלא יפרסם את אשתו, אלא מאמין שהמוצר שלך הוא עסק שדורש השקעת כסף וזמן על מנת שהכסף הזה נלחם. לרוע המזל, רוסיה היא מדינה שכולם צריכים במהירות. מדוע אתה זקוק להשקעה ארוכת טווח אם תוכל להשיג במהירות כסף עצום בתחומים אחרים?
לקונה שלנו יש מעט פטריוטיות. יש לו שפע של דברים בסגנון מערבי, והוא מאמין בעיצוב הרוסי אחרון. הקונה רק רוצה להשיג את התוצאה - מוצר מוגמר יפהפה, מתצוגה לבגדים על קולב. הבעיות שלנו בצורה טובה לא צריכות לעניין, זה עניינה של המדינה, המחויבת להשקיע בתעשייה כדי שתביא כסף. אבל גם המדינה לא צריכה את זה, אז מסתבר שרק המעצב צריך את זה. והמעצב נותר לגשש את דרכו ברוסיה לבדו בהתלהבותו האישית.
"אחד ממקורות ההשראה היה תיאטרון מוזיקלי, שבנתה סוכנות Koolhaas בדאלאס. זה קרה באופן בלתי צפוי - בחרתי בדים, נתקלתי בבניין הזה באחד האתרים וזה איכשהו נכנס לרעיון שלי. פשוט התחלתי לחשוב על צבעים, אהבתי את השילוב של בטון, זכוכית, ועשיתי הכל לפי אותו עיקרון של שילוב בדים כבדים ושקופים. גם הפעם יש לי המון חצאיות קפלים, בדומה למדרגות מאותו תיאטרון בדאלאס.
והמראה עם מכנסיים עם פעמון הוא משנות ה -70. רוקנרול. ההשראה העיקרית, כמובן, רוברט פלאנט, שרק הופיע במכנסיים כאלה. יש לי אהבה לטווח ארוך לד זפלין, אני משתמש בשירים שלהם ברוב הפסקולים שלי. אולי לא טוב מאוד לחזור עליו, אבל איכשהו הם משתלבים בליווי המוזיקלי של ההופעות שלי. ואז לקחתי את הבגדים."
הצרכן הרוסי יתעניין בך רק כשתתפרסם במערב, מכיוון שהרוסי עדיין מסתכל למערב. זה קרה כל כך היסטורית, במשך מאות שנים שום דבר לא באמת השתנה כאן. באופן ידידותי זה נכון: מעולם לא הכתבנו אופנה, אלה לא טנקים או כלי נשק, אז אנחנו מסתכלים שם.
אני לא מוותר על הרעיון שאוכל להיות מעצב אורח בבית מערבי. יש לי את כל הסיכויים לכך ושנים רבות קדימה. אותו אלבז היה בג'פרי בינה, ובאיב סן לורן, שם לא נזרק, והוא השתרש בצורה מבריקה רק בבית אחד. יתר על כן, הוא לא כל כך מעט שנים. מעצב צעיר בגיל 35 הוא אמיתי. אז עדיין יש לי המון זמן.
אתה יכול לנסות לעבוד במקביל עבור בית מערבי ולהכין קו משלך - יש דוגמאות כאלה. אותו גליאנו, למשל.כמובן, בתים גדולים דורשים הרבה מחויבות - אני לא יודע איך סטפנו פילאטי יכול היה לשלב עבודה באיב סן לורן וקווים מקבילים. כך זה הולך. אני אכין את המותג שלי, ואז איך זה ייצא. אני לא מאבד את שמי. אוליבייה טיסקנס, שעושה כעת שורה לתיאוריה, יכול תמיד לחזור למקום בו התחיל בשמו שלו. כך שכל הזמן שאני עובד עבור המותג שלי, אני עדיין עובד למען השם שלי ולהרגשה של מה שאני, באופן עקרוני, מייצג את עצמי.
יותר מכל הייתי רוצה לפתח את המותג שלי לעסק מן המניין, שבסופו של דבר יכניס כסף. ברור שלא אביא כסף למשקיע עם הקו שלי של כמה עשרות שמלות קוטור איכותיות ויפות. השורה הראשונה במותג היוקרה מביאה הכי פחות כסף. אלה הפנים, הפרסומת, תחושת המותג, זה מה שלבושים על השטיח האדום. כל השאר מביא הכנסה - השורה השנייה, השלישית. אז ייצור המוני הוא השלב הבא ההגיוני. זהו פוטנציאל עצום לעתיד, בו יצטרכו להופיע מוצרי צריכה, אביזרים, בשמים וכו '. ועכשיו הבעיה היא למצוא אדם שיאמין בזה, ולא קיבל לעצמו איזה צעצוע. ברור שעל מנהל הקריאייטיב לעקוב אחרי הכל: הוא בוחר ומאשר סקיצות שמעצב הקו השני מצייר, למשל. אבל להכין רק 25 שמלות יפות זה פשוט טיפשי. זה לא קיימא היום, זה יהיה משחק אופנה כזה. אני תמיד אומר שלכל איב סן לורן יש פייר ברגר.
אירוע: מופע של ויקה גזינסקאיה ב- Look At Me